[书籍] 还是供养时装设计师的肥料吗?

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野口勇颁奖典礼上,川久保玲罕有地现身授领,在被问及当下时尚之所谓时,这位人人望其项背的业界领袖以 [乏味] 呈其实。换角度思考,这也是文化媒介趋于单一、信息渠道几近闭塞所致使的啊。越来越多的人,仅依靠浏览资讯网站、刷阅社交媒体、借鉴设计模板,便试图速成为一名新世代的设计师。他们以雷同的主题、相似的产品架空市场,形式上的千篇一律让时尚行业逐渐丧失了 [光合作用] 的可能性,创意的养分正流失殆尽……

川久保玲点明无创新的行业不再令人兴奋(图片来源:Google)

由此看来,挖掘霄壤之别的灵感,沉淀耐人咀嚼的作品,确是聒噪环境下最为匮缺的,也是我们再审视的当务之急。服装(apparel)同时装(fashion)虽是只字之差,但却大相径庭。其削减的是文化赋予的深度,遗失的是历史承载的厚重。猝不及防的流行风潮,尽管对行业造成了不小的冲击,然而,也让依旧会在书海中乘风破浪、寻觅己所未见的时装设计师们,与趋之若鹜者划分开来。就让我们来看看其中几位的书单,捕捉他们注入作品的创意源泉。

Rick Owens:挑衅美学的设计革命

独立先锋时装杂志<>曾在他们发行的第五刊内页中,以大篇幅的报道窥探 Rick Owens 家中的灵感空间(书房)。颇为出乎大家意料的是,这位被外界粘贴上 [暗黑] 、[哥特] 等既定标签的设计师,其日常所涉的闲暇读物,内容却没像大家揣测的那样阴郁沉重。我们能找到小说家马塞尔·普鲁斯特与天才诗人兰波的个人传记,绘制美国当代摇滚蓝图的<>,定格边缘青年生活的 Nan Goldin 日记式摄影集,还有用不加粉饰的混凝土打造空间的安藤忠雄…… 从法国文学到日本建筑,用 [杂学] 来定义喜欢泛读的 Rick Owens 并不为过。

Rick Owens 家中藏书无数

但在嵌着一摞摞书籍的靠墙立柜之上,对 Rick Owens 品牌设计与形象树立影响至深的,就不得不提及那几本牵扯上 Robert Mapplethorpe 的作品集了。作为一个聚焦同性、受虐等引发社会激愤议题的摄影大师,Robert Mapplethorpe 的作品非但融入了他习就古典绘画的独特构图,更惹人非议的是,在寂暗平静的黑白画面里,他尝试着制造出骇俗的视觉张力,呈现对峙公众的大胆尺度。不仅在品牌过往的广告宣传大片中采用类似的几何对称与光影层次,Rick Owens 连为自己的形象雕塑,都刻意暗藏 Mapplethorpe 式的挑衅。可还记得 2015 秋冬秀场上,真空裸露着裆部的男模接二连三地成群走出,在看客们满脸挂着诧异的表情时,他们仿佛在见证 Owens 用时装的形式,致敬 Mapplethorpe 于 1980 年拍摄的惊世名作<>。

Rick Owens 致敬 Robert Mapplethorpe(以上图片来源:StyleZeitgeist)

Raf Simons:那个离不开艺术的人

被盛赞为安特卫普新六君子之一,Raf Simons 似乎早就顺其自然地,从前辈的手中转接承启了世人对比利时系设计师的期许。不过,那些因 A$AP Rocky [投资] 上身品牌服饰,而紧追 Simons 的青少年们,满以为 [Youth Culture] 才是他安身立命的金字招牌,可只要你稍对设计师的履历有所了解,就会改变这种片面印象。别忘了他也在 Jil Sander 浸润了长达 7 年之久的极简主义(Minimalism),更受命为跌至谷底的 Dior 掀起复兴浪潮,虽与 Calvin Klein 的合作以不欢而散收尾,但这一路下来,Raf Simons 在每个品牌都留下过他追随艺术的足迹。

Raf Simons 任职 Dior 期间

[我没有一天不看艺术,无法解释,那是与生俱来的。] 这句出自 Raf Simons 口述的话语,恰能用来概括他最偏爱的书目类型。如果看过<>纪录片,在 Simons 进行首个系列的印花测验筛选过程中,他身旁放着层叠起来的 Gerhard Richter 的画册,想必也吸引到了你的注意力。<>、<>、…… 它们有的印着模糊如若失焦的风景画,有的涵盖被艺术家由清晰写实刮抹成抽象诗意的作品,这些 Raf Simons 连连惊叹、渴望复制到面料上的混淆色彩,创作性质与 Andy Warhol 的丝网印刷有着异曲同工之妙。既当代又实验的 Richter 绘画是 Simons 重新勾勒经典 Dior 女装的画笔,同时也成了顺畅艺术与高定衔接通道的敲门砖。

虽最终选用 Sterling Ruby 作品,但 Gerhard Richter 对该季启发极大(以上图片来源:Google)

Alessandro Michele:童话故事里的造梦者

假若要在众多时装屋中寻找另一位像 Alessandro Michele 那样童心未泯,对儿时旧物仍抱以好奇的设计师,恐怕是没有第二人了。从担负起复辟 GUCCI 的重责后,品牌借设计师一鸣惊人的颠覆性改造,凭复古高雅又不失当代玩味的形象,高亢猛进地问鼎了时尚王座。可大家也忍不住好奇,在 GUCCI 的万花筒被开启后,这般繁复至上的设计,如此走势到底还能维持多久呢?或许是我们多虑了,Michele 创造的梦境仿若没有醒觉的时刻,只要你开启这段冒险,它的故事就很难停歇,完全深陷其中无法自拔……

Alessandro Michele 似乎总生活在梦境中

[我收藏了 35 册不同版本的<>。] Alessandro Michele 的 [恋物癖] 会令你咂舌惊叹。然则,也教我们认识到 Michele 上任后,何以有些 GUCCI 宣传大片的置景概念犹如一幕童话。你会像掉进兔儿洞穴的小女孩爱丽丝,身处陌生的致幻世界里,一路上偶遇到不计其数的小动物,沉浸在虚构的故事置景、荒诞的人物设定中。Michele 假想的 GUCCI 寰宇兼备着其它品牌不曾找寻到的戏剧张力。

GUCCI 灵感汲取于<>的大片置景

Virgil Abloh:达达主义的后进门徒

论及近年来最有流量的设计师,Virgil Abloh 无疑是我们需要单拎至前列着重探讨的对象之一。自掌舵 Louis Vuitton 男装部以来,业界对他的争议不减反升,只因原本并不受高级时装待见的街头文化,正似分支小溪汇入主流大海般,渐渐登堂入室,成为众多品牌投身追赶的风潮。可即便为人诟病平面图像设计的可轻易复制性,然而 Abloh 的新世代运营模式,使其名利双收,在见识他是个极尽其用的商业怪才时,你不能一票否定他晋任创意人后的 [功率] 。

Virgil Abloh 个人品牌 OFF-WHITE™ 致敬杜尚颠覆性作品<>

早前,Virgil Abloh 于个人社交账号上晒出自己的日常读物,最显眼的便是那本位于中间的<>。略微熟悉 Abloh 其人的朋友,便会知道他对杜尚是有多么推崇和喜爱,甚至柏林独立杂志<>的受访中,都谦称自己乃是这位达达主义领袖的信徒,每次创作均是理念上的致敬。该书记录了杜尚于纽约西十街公寓内数个下午的对话内容,不光探讨了生活与创作间的紧密联系,且向读者介绍了他整段艺术生涯的感悟。身为那个颠覆 [当代艺术] 概念、质疑学究评断作品规则的逆反者,于 Abloh 眼中,杜尚的存在无疑是他涉水高级时装领域的精神灯塔。

Abloh 对杜尚的理念极致推崇(以上图片来源:Google)

信息时代的迅猛发展,对于一些创意者而言,搜索引擎网站便利得让人觉得这才是更有时效的方式,书籍不再是唯一获取知识与灵感的渠道了。我们特意约谈了两位设计师朋友,看看他们对于 [看书] 有何感受。

@erikhengshu & Jun Li

Hengshu Creative Director & JUNLI 工作室 Creative Director

Karl Largerfeld 说书是不会嗑过量的精装毒品,在你看来,读书对一个时装设计师意味着什么吗?

Erik:降温,升温。

Jun Li:是种意识吧。书会影响认知,形成全新的自我。

日常偏爱哪些类目的书籍?

Erik:平时喜欢随笔和短篇,可以即刻拿起、放下的那种。也看传记,读完后的一段时间里,会有渴望成为那类人的正向能量,像持续补充维他命一样。伴随年纪的增长,逐渐喜欢上了阅读经典、学术却不花哨的内容,这有点像枝干关系。以前较爱关注令我耳目一新的东西,现在会平衡进一些亘古不变的道理,面对种种现象,很显然, [树干] 之于人的作用要更为重要。

Jun Li:如果翻阅的话,那必然是影集了。 不论影调还是观念,每个年代都有各自独立封存的印记,这些 [蛛丝马迹] 常常带给我惊喜。影调有时候就好比一段音乐旋律,是氛围、情绪上最直观的表述,可以在淡化舍弃言语的前提下,依旧给予观者一种交互的情绪共鸣。

Erik 家中书柜一角

最近读了哪些书呢,有为你带来怎样的思考吗?

Erik:Peter Stamm 的<>。只是单纯符合自己的心境罢了。同时,还二刷了Erich Fromm 的<>。书的魅力,在于很难用几句话便轻易地解释明白。

我也很希望准确回答你的问题,但更不希望误导大家,我觉得阅读本身就是一种逐渐形成的气氛,凝结在你身上,类似于一种像香水一样的东西。

Jun Li:Lucio Fontana 的<>。受到启发后,做了很多关于缝隙细节上的创意想法,包括衣服背后金属标志的设计也源于他。另外<>也是让我非常受用的一本书,贾曼的手稿充分展现了他在创作过程中异于常人的思维模式。

Erik 的近期读物(以上图片来源:Erik)

怎么将书内文字或图片,由抽象转化成具象的创作?

Erik:商业创作倒是学习了不少,产品设计的灵感基本源于生活。可能潜移默化地涉及到了刚刚提到的这些(书籍灵感),或许连自己也未察觉到吧。<>里有句话不是说,画一张完美的画,先让自己变得完美,然后再顺其自然地画出来。其实创作也一样。

Jun Li:我偏向琢磨影像的情绪,移花接木到作品中。而文字则是对内容本身的理解与分析,将设计概念转化为特定的行为方式表达,最终在新载体上得以呈现。当然,在绝大部分创作中,图片、文字、音乐…… 它们时常交织出一幕类似化学反应的故事,成为我设计时置身其中的假想空间。

Jun Li 工作室内的灵感空间

在新一季的设计过程中,可有哪些灵感汲取自书籍?

Erik:并没有直接的引用。阅读,让我愈加清晰地了解到自己 [笃定什么] 、[反对什么] 。

Jun Li:<>,一本记录 1945 至 2017 年期间,日本最具代表性的摄影师合辑,里面也囊括了我非常欣赏的摄影师,细江英公。透过它,能映射到不同时代背景下,政治、文化对艺术创作的巨大牵扯和影响,尤其是上世纪六七十年代。最近筹备的新一季男装系列,主题相关武侠,书中作品的表达手法和镜头语言,启示了我如何让历史与当下交融出可叙述的故事。

影像书籍助于设计师 Jun Li 拓宽想象(以上图片来源:JUNLI 工作室)

假若推荐 1 – 2 本你 Reading List 中的书物,会选择哪本?

Erik:<>、<>。

Jun Li:<>、。

电影导演维姆·文德斯在拍摄<>,第一次套上山本耀司的作品时,便觉得浸透时间的衣服如此之舒适,好比在哀悼逝去的时光。没错,经得起岁月考验的设计,往往积蓄下的是或历史、或文化、亦或理念的依托。

纵然,书物早已无法企及科技日新月异的更迭速度,论述媒介的好坏,单以是否用最迅捷的方式传播最新潮的资讯为衡量标准。浮躁环境的敦促下,创作者们并无丝毫思想上的进阶与沉淀,灵感接近被掏空,人们共享着近乎没有差别的信息来源,如出一辙的作品还能让行业继续昂首前行吗?到那时,恐怕连书中先知,都未必能解答这个提问了吧。

作者: Tarring Lee

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